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鞋王的最后一步是退市 百丽国际还有什么退路?

2017/7/1 19:43:00 来源: 中国皮革网评论(0)76

百丽国际鞋王时尚造型

  鞋王的最后一步,是退市。

  私有化总价531亿港元,这个创下港股交易新纪录的价格,却与巅峰时期的百丽相差甚远。10年前,她的市值一度触抵1 400亿港元。但这个价格相对她过去一年的表现,确有溢价。百丽国际停牌前报价5.27港元/股,市值仅444亿港元。这背后是:同店销额连续13个季度负增长;截至2月28日的12个月内,净利润下跌18%,最核心的鞋类业务销额下跌10%;一年内关店700家——平均每天关掉2家店。

  但百丽不认为这是最后一步。私有化后,她还将继续转型,并且加大力度。值得注意的是,百丽创始人邓耀和CEO盛百椒将不再持有公司股份。长达26年的“邓盛配”离场,百丽还有下一步?今天的百丽已经不再是10年前的百丽,531亿港元对她来说已经是高估值。百丽最后一场业绩发布会上,盛百椒说:“10年前百丽上市,曾冻结4 000多亿元资金,竟然超过了中国工商银行。幸好当时没有得意忘形,大谈成功之道,不然今天更无地自容。”

  但这位鲜少露面的CEO,曾还宣称“凡是有女人的地方,就有百丽”。而现在,也不过就一个双鬓泛白的盛百椒。当年,邓耀从制鞋到零售,为百丽打造了女鞋全产业链模式,随后瞄准内地市场。盛百椒任深圳百丽总经理后,也着眼于占领商场和街边店,全面铺设渠道。2010—2012年,百丽每年新净增门店超过1 500家;巅峰时的2013年,店铺总数超1.9万家,且均为直营。

  2007年香港上市后,百丽不仅加速整合零售网络,还开启品牌扩张之路:3.8亿元收购Fila、6亿元收购Millies、16亿元收购森达……加上之前收购的天美意等品牌,百丽旗下逐渐形成了超级品牌矩阵:百丽、斯加图、真美诗、他她等,代理品牌包括Bata、CAT、Clarks……,基本实现了对用户的全年龄、全价位覆盖。做大规模、强势收购,前期的野蛮生长奠定了百丽在品牌、产能和渠道上的绝对话语权,在当时主流百货商场能够垄断式经营。不少商场的过半、甚至全部鞋类区域,均被百丽包场。由此,百丽掌握了定价权,标价往往高出同行三成。

  这也使得百丽在2012年之前(2008年除外),净利润年均增速20%以上。现在来看,百丽优势在几个方面:一是早期以“香港品牌、内地生产”形成的内地市场先发优势;二是对主流渠道制高点的占领,对市场形成俯冲优势;三是多品牌全方位的覆盖,形成排他性垄断优势。但如今,三个优势后程乏力。盛百椒率先铺设街边店,全面铺设渠道。而另一女鞋大牌达芙妮,向街边店拓展竟是8年之后的1999年,这年达芙妮面临着史上最大规模的“清仓”。

  先发红利丧失(从供需两旺到供大于求)、渠道分流和品牌个性化趋势尽显,百丽在潮流的催促中转型。借助渠道优势,成为国内最大的运动品牌代理经销商。2014年百丽集团的净利率反弹至15.5%,即来自运动、服饰业务净利增加。大肆收购,拓展新品类。2013年,百丽先后收购日本服装零售商巴罗克、意大利品牌蓝诺、国内高端男鞋品牌龙浩天地,寄希望于外延式增长。渠道下沉。只是三四线市场的竞争早已白热化,百丽这个后来者,不具备任何优势。传统企业转型即是自我流血革命,百丽的转型却不痛不痒,仍是对过去优势添砖加瓦。

  其实,不用伤筋动骨的前提下,百丽仍可通过讲品牌故事来实现第一步转身。如今用户对一个品牌形象的认知是立体的,不再以有多少店铺为准;而会从社交网络、电商平台寻找对该品牌的评价,甚至是与品牌直接互动来建立认识。优衣库就在与用户积极互动,在旗舰店开设专区,让用户自己设计T恤等。

  区分品牌调性,梳理长尾需求,是百丽很好的切入口。她却只围绕退化的优势转圈,任由品牌老化、产品同质化,成为如今这个“没有故事的女同学”。到2015年,百丽国际净利润仅29.34亿元,同比下滑38.4%。优衣库与用户互动,其品牌已成为情感寄托、价值表达的超级IP。而百丽品牌依托于具体产品,看到BeLLE,人们只会想到高跟鞋。2016年中期业绩发布会上,盛百椒叹息电商“对集团造成巨大威胁,集团业绩在可预见的1~2年内,不可能发生逆转。”显然,盛百椒认为电商是敌人,这是很多传统实体企业的思维通病。

  早在2008年,百丽就按照淘宝分销——天猫旗舰店——B2C分销——独立B2C网站淘秀网的发展步骤,逐渐建立起全网营销的电商模式。产品也从销售百丽旗下品牌,慢慢发展出专供款。这曾被视作一个颇为成功的传统企业电商转型案例。但随着好乐买、乐淘等垂直鞋类B2C平台崛起,百丽开始在2011年重新整合资源,将整个电商业务集中到了全新的B2C垂直电商优购网上。

  百丽力捧优购,力争3年内盈利。2012年,时任电商负责人谢云立宣布,百丽将投入20亿元大力发展优购,还一度要“线上垄断百丽自主品牌,切断其他电商货源”。此外,优购还可作为大区参加订货会,分享百丽供应链的补货机制。百丽将电商视为第11个大区(百丽线下共有10个大区),还为之赋予了开拓新渠道,建立新垄断优势的使命:优购网不仅销售百丽旗下系列品牌,还将销售百丽体系之外的任何鞋服品牌,其直接竞争对手便是乐淘、好乐买等,未来则可能与京东、凡客等同场竞技。

  优购网的发展逻辑同百丽初生同出一辙,规模导向使其2013年冲上国内最大的鞋类电商平台宝座。但是同年,整个垂直电商也迎来了衰落期。这种集中、垄断式的发展思维,仍未脱离百丽工业化时代的套路。但实际上,从消费场景、用户体验到销售逻辑,都已经不同了。优购网是属于传统实体企业转型电商,优势在于有雄厚的资金实力和稳固的品牌支撑;劣势同样明显,其往往局限于企业的整体布局和束缚于对线下业务的呵护。

  很长一段时间里,优购就像从电商里捉来的俘虏,一直清库存。百丽担心线上渠道对线下造成影响,于是严格区分线上线下货品,使得优购处于一个既不能为百丽客户提供服务,又不能销售百丽热销款的尴尬地位。这就使得,优购获取的客户数据,也很难为百丽所用。传统企业转型电商,海尔商城是一个不错的参照,其目标很明确,就是做服务。网上订单由线下店完成,线上为入口,在整个公司内部打通数据链,产品设计、生产、销售、售后每一个环节都可受益。

  大数据时代,数据才是话语权。顺丰和菜鸟之争,正是为了争取这种主动权。但百丽仍无视用户体验和数据沉淀,向着规模一往无前。2013年,优购达到11亿元销售额,冲上国内最大的鞋类电商平台宝座。同年,整个垂直电商也迎来了衰落期。流量获取成本居高不下、平台电商的品类竞争力有限等问题一直是垂直电商的桎梏。优购开始由鞋类向服饰等品类扩展,试图转型时尚电商。

  只是突遇内部生变,电商高层陆续离职,不幸儿优购未能挺过淘沙大浪。2016年,盛百椒称,公司在三个层面展开了尝试,包括让线下消费者享受线上服务及消费体验;建立客户管理体系,使客人更多到实体店消费;通过线上线下与消费者互动,推动店铺、货品等的数字化转型。然而为时已晚,所有尝试或将止于百丽退市、创始人退出。

  盛百椒为转型失败揽全责,称每次开会都会难过害怕。百丽的衰退显然不是其一己之力可挽回,但作为领导人,在短期利润和长期发展间寻找平衡点,他最终更倾向于前者。盛百椒把百丽如今的局面,归咎于他“对市场变化没有做出很好的预判和应对”。投资者竟不知该如何对待这位朴实忠厚的老者,同情抑或是谅解。面对业绩暴跌,盛百椒在2015年业绩说明会上谈及转型时依旧犹豫不决,并叹息道:“自己都65岁了,还能折腾多少年呢?”

  早期,百丽的生产模式有其优势。工业化时代,鞋企的典型模式是大批量生产,通过订货会销售给加盟商或直营店,以季度或半年为单位上新。而销售则以一线、二三线、四五线城市分层级,层层打折消化尾货和库存。百丽在此基础上有所创新——其店铺为全直营,设计上通过买手了解热销款式,进而设计下季款型;生产上先进行小批量试销,每一款会先投放50%到市场,随后通过市场反馈再修改款式,并补单。这样一来,百丽库存控制一向很好。

  但2015年,内地市场全面发力“互联网+”。国外快时尚品牌,更将线下竞争拉向了快、准、细的C2M领域。百丽革新并没有着眼于提速周转,其产品从图纸到成品仍需3~6个月。加之订货会,周转天数长达数月。同样是店铺直营、全产业链的ZARA,其一款产品从设计到上架,平均只需10~15天。可以说,在全产业链打造上,百丽为规模服务,而ZARA为速度服务。

  通过模仿奢侈品牌的设计,ZARA每年会推出12 000多种款式,每种款式在单店的数量都不多,同样的产品不会在店里摆放3周以上。其单店都以周为单位直接向总部订货,产品在3天内到店,这般快速换新保证了持续新鲜感。同时,快时尚品牌并不在乎一款产品能覆盖多少人群。他们在乎的是,某一款产品能否准确击中某类人群,实现快速销售。反观百丽,大胆创新的鞋款比例每年最多只占40%,其余均是基于头一年畅销款的小修小改。在消费者看来,这就是过时。

  另外,百丽的“高定价、低折扣”,也被ZARA“一流的设计、二流的面料、三流的价格”打得体无完肤。如今的购物中心兼容并包,百丽再多的品牌也无力排他,而ZARA们往往选择在一线品牌扎堆的地方开大店,轻易就能以一敌百。百丽的痛苦在于,要将为规模服务的全产业链模式转向为速度服务,就得牵一发而动全身,盛百椒自以为折腾不起。68岁的柳井却还在折腾,他计划把优衣库生产周期缩短到13天左右,力争与ZARA相当。“不折腾不成活”,恐怕是老品牌在新时代存活的基本条件。

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责任编辑: 金媛媛
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