上海时装周|他们设计的衣服里 都有一座曾经生活过的城市

　　他们设计的衣服里 都有一座曾经生活过的城市

　　每个人都可以从中读出只属于自己的城市。

　　2018秋冬季的上海时装周已经结束，旗下集合了先锋设计师的Labelhood会场也在4月1日正式落幕。在这一季中，Labelhood共有20个时装品牌举办了时装发布会，而其中近半数都是新鲜面孔。

　　这些新设计师个性、放松、自信也勇敢，虽然年纪轻轻，却历练颇丰。从台湾、香港、北京到伦敦、纽约、安特卫普，他们走遍了世界的诸多城市，在那里求学、生活和奋斗，因而也从多元的文化背景中吸收能量，并将其转换成了时装上的创作灵感。

　　我们相信，一座城市不只是建筑的集合，城市中的风景、朋友、爱人、甚至是一块路牌，都会塑造一个人的故事。城市像一座迷宫，也是一场游戏， 你在其中兜兜转转，有时怡然自得，有时又怅然若失。而每一次得到和失去，都是一次人生旅程的临场模拟。

　　就像作家卡尔维诺说的那样，几乎在所有的地方都有结语，它们是沿着所有的棱写成的。而也许对于设计师来说，他们和一座城市的结语则藏在无数个难眠的日夜、绘图和衣线中，形成一个人和一座城市的表达，也终将向它的观众和爱好者展现出情绪的针脚。

　　以下就是这些设计师的城市故事。而每个人都可以从中读出那座只属于自己的城市。

　　香港 图片来源：sneaker street hk　

　　陈景熙、鄞子欣

　　【The World is Your Oyster】

　　设计师：陈景熙、鄞子欣

　　2018秋冬系列：带人重新审视了50年代美国文学运动中垮掉的一代(Beat Generation)。整场展示以一间男孩的卧室作为场景，不仅给男孩们每日的穿着增添了一丝浪漫，也让整个空间变成了带有复古韵味的一台穿越剧，传达出“Living in the past; Living in a dream”的讯息。

　　作为首次在THE WORLD IS YOUR OYSTER在LABELHOOD亮相的品牌，设计师此次大量的采用拼接格子、布块以及印花元素，整体色彩偏暗色系。保留着对唯物主义的质疑，品牌用服装表现了当时人们通过文学等不同文化方向表达自己对社会现象的不满。

　　主述城市：香港　

　　THE WORLD IS YOUR OYSTER

　　THE WORLD IS YOUR OYSTER　　

　　THE WORLD IS YOUR OYSTER

　　陈景熙、鄞子欣：之前有在伦敦生活过半年多，对香港的感情最深，因为是土生土长的香港人。所以做设计的时候，我们会觉得在香港的话什么都会更熟悉一点、可以更自在地去做设计。因为身边都是熟悉的东西。现在工作室就Base在香港，工厂在内地。从这一季开始，我们想看看内地的市场反应，所以从Labelhood切入是一个很好的机会。

　　我们没有特意地去把香港的元素放进去，只是看到身边的一些人、一些事，就会受到启发，看到的每一件事情都会影响到思考方式和设计。

　　比如说，香港楼价很高，年轻人都在苦恼这个问题。他们想这些事情的时候，就会忙到忘记自己最初的梦想。所以我们之前做了一个T恤，上面写着需要用很多钱才能买到一个小房子、用176个工时去换一平方米之类的。

　　不是说房价高不对，而是让人思考，自己是不是该追求想要的东西，不是说这个社会一定要去买房子之类的。我们的朋友都会遇到这个问题，有一些就会觉得“我需要房子，所以要努力去工作，哪怕我不是想做这个事情“，就变成了房奴。

　　北京 图片来源：China discovery　

　　Ying Shen

　　【UNDERAGE】

　　设计师：Ying Shen

　　2018秋冬系列：设计师说自己想要的感觉就两个字——炸裂，所以她设置了有许多镜面装置的秀场，衣服上有超大Logo和Slogan、大面积的烫金印花，搭配黑、金、红、黄这些亮眼的色彩。“Riots of our own(叛逆来自内心)”是本季主题，设计书的灵感来源是70年代至90年代末地下朋克运动和“RIOT GRRRL”次文化的启发，走的是无性别化的路线。

　　主述城市：北京

　　Ying Shen喜欢的Francisco de Pájaro作品。(图片来源：Flickr)

　　UNDERAGE　

　　UNDERAGE　　

　　UNDERAGE

　　Ying Shen：我是北京人，从小住在胡同里。因为我很喜欢Vintage(复古)的东西，所以品牌理念中会有“童年”的体现。小的时候很喜欢玩爸妈的东西，比如说六七十年代的相机之类的，那种机械感和手工感我非常喜欢。而且小时候经常旅游，跟着父母四处走，所以一些城市的痕迹我都印象深刻。我其实有囤物癖，很多东西包括票根儿都想留着，还有旅行纪念品之类的。体现在设计里，就是非常迷恋Vintage，特别是复古男装，真的太棒了。

　　搬到伦敦之后住在东区，家附近就有很多古着店，还有很多街头涂鸦的人，我很喜欢去扣他们刚刚贴好的东西。那里还有个我很喜欢的西班牙艺术家Francisco de Pájaro，他到处写着”Art is Trash(艺术是垃圾)”，我就喜欢发掘这些。所以伦敦能给我很多灵感，因为在那儿很容易找到一些旧时代的东西。

　　北京主要是小时候留下的印象，因为我在中央圣马丁学的专业是未来材料，研发的是未来30到50年可能会用到的面料，所以现在的风格是“Mix Pop Culture(混合现代文化)”，会把现代的东西和儿童时期的怀旧元素在一起。在设计的时候，可能我会想到小学六年级，想到某条街上面的某个颜色、看的漫画是什么、吃的东西是什么味道的……这些可调取的碎片化记忆就能给我灵感。

　　我现在的感觉就是，如果你不讨厌自己所生活的城市，那就代表你喜欢它，它就会贯通到你的生活里面，有种Love & Hate的感觉，但需要有足够的时间去挖掘那个地方才能领略到它的可爱之处。　

　　伦敦 图片来源：espanarusa

　　Susan Fang

　　【Susan Fang】

　　设计师：Susan Fang

　　2018秋冬系列：选择了比较隐秘的、基础的韵律，尝试用编织的丝带去营造“有生命的面料”。这种放在行李箱里完全不会皱的面料会根据身体曲线变动，并用色彩去加重动态和对比，突出视觉效果。鞋子只有一款，就是最普通不过的凉拖，但Susan说主要想突出的其实是袜子。配饰方面主要突出头饰，透明的珠串被编织在一起，像是一顶帽子，走在灯光下闪闪动人。

　　秀场音乐非常有趣，是从水果工厂找了一些工人，录了他们咀嚼水果的声音，最后由日本的混音艺术家制作而成。

　　主述城市：伦敦

　　Susan Fang　

　　Susan Fang　

　　Susan Fang

　　Susan Fang：我的家乡在浙江宁波，小时候就去美国和加拿大读书， 2015年从伦敦中央圣马丁学院毕业之后就一直在伦敦。大概每三年都会换一个城市去生活、学习，所以就会有不同国家的印象，对我都蛮有启发的。我觉得如果城市会自然而然地给予你一些信息，让你去接受，然后你的行事风格里就会有城市的气质。

　　关于从城市中获取设计灵感，我想起来，有一次徒步远行了一个礼拜，回到城市之后觉得城市很奇怪，好像有很多不同的几何体，然后就想运用在设计中。

　　现在对我来说，中国是一个比较特别的地方，虽然还不是很了解，但是很被吸引。因为中国人很容易接受新事物，又有自己的一种理解方式。伦敦人可能会欣赏一件事物，但不像中国人那么容易去接受一些实验性的东西。

　　对于我来说，由于长大之后没有长期呆在一个地方，所以不会固定在同一种观念和文化里面，也不会太固执于一个东西，那就会更容易广泛地思考和接受一些事情，这样的思维模式也会体现在我今后的设计里。　　

　　图片来源：江奕勳　

　　江奕勳

　　【Angus Chiang】

　　2018秋冬系列：Angus Chiang这一季的主题是“追梦人”，作为台湾交通中的代表，机车成为了他的灵感缪斯。而他想塑造的追梦人形象就是穿着鲜艳、气质拉风的“机车少年”们。

　　设计师记忆中的台湾是嘈杂的，为了在设计中有所体现，他运用了PVC和可反光面料，像是机车零件的金属感。色彩也是机车中常见的红、黄、紫、黑色。配饰像是和机车相关的小配件，金属色安全帽、耳饰的造型则像小型机车反光镜。鞋子方面是他标志性的大头鞋，橡胶打底配以粗针毛线袜。

　　设计师：江奕勳

　　主述城市：台北　　

　　Angus Chiang　　

　　Angus Chiang　

　　Angus Chiang

　　江奕动：我生活过蛮多城市，纽约、伦敦、巴黎、上海等等，不过最有感情还是台北，那是我最习惯和自在的地方。台北让我记忆深刻的故事太多，所以通常都放在设计里面了，尤其对于帮助过我的人，在我的能力还没办法用实质回馈他们的时候，自己设计的衣服能时时刻刻提醒我一切都不容易。

　　虽然台北是个很混乱的城市，但这也代表着它会有很多惊喜。所以生活给我的灵感有时都是一些很小的事情，可能一个走在路上经过的画面就能给我灵感。比如看到街头发生一些冲突的时候，会激发我的思考，并且延续出一些议题，这就能成为灵感来源。

　　我希望借由品牌传达的是一种幽默的视角，这个世界压力很大，无论是别人给的还是自己给自己的，都是我们必经的过程，我想说的幽默视角是一种积极但不过度理想的态度，面对每一天都要很轻松。

　　对于我来说，城市和时装设计肯定是有关系的。我就是想把自己生活过的城市带去更远的地方，把好的事情传播出去。两者结合的话，我经常会顺着主题去依循当时的服装历史或演进。

　　伦敦上班族。(图片来源：shutterstock)

　　黄薇

　　【Jamie Wei Huang】

　　2018秋冬系列：主修过油画和雕塑的设计师后来步入了时装设计领域，把雕塑中的立体感、工艺性带入了设计中。2018秋冬季的设计也像油画一样色彩明亮。这也是该品牌第一次在Labelhood发布时装。主题是“向这世上执着而坚定的心致敬”，而致敬的是90年代的香港娱乐产业。因为那个年代里，融合中西文化的香港孕育了无数年轻的梦想。她希望通过设计来表达逐梦的自我。

　　白、蓝等纯色毛衣上挥洒上了彩色的笔墨，像是在服装上作画。服装的细节中用心较多，例如袖子部位采用不同材质、镂空衔接、纽扣、花边等装饰。在外套中还运用了许多格纹和皮毛元素，宽腰带和巨大的几何图形耳饰是重点配饰。

　　设计师：黄薇

　　主述城市：台北、伦敦

　　Jamie WEI HUANG

　　Jamie WEI HUANG　

　　Jamie WEI HUANG

　　黄薇：我在大陆出生，台湾长大，伦敦念书后工作。台北是自我认知的地方，而伦敦则是塑造我的地方。我进修过绘画、雕塑和服装，无论是哪个领域，都要通过经历和思考，然后在不同的形式上呈现。所以经历过的人、事、地都是非常重要的创作来源，而且创作和制作服装的过程是ㄧ个人对自我认知的体现。

　　我觉得自己很幸运，作为设计师不仅可以不断地对自我进行更深的认知，也能表达对世界的想法。这也是为什么，所生活的环境也很重要，毕竟生活经验和经历会有形或无形地影响着设计师。

　　比如说，我在2015年春夏系列中就是以伦敦观察到的上班族为灵感，他们会卷起一边的西装裤管，或是把脚踏车帽子挂在腰间。我认为时装就是文化的眼神，而所谓的时装文化就是以要回到城市的人本。

　　成都 图片来源：telegraph　

　　尹经纬

　　【OUDE WAAG】

　　2018秋冬系列：OUDE WAAG在Labelhood带来了他的第一个系列的设计——破晓。此前让这位设计师最为众人所知的是毕业作品“矛盾志”。冲突感强烈、色彩浓郁的“矛盾志”和“破晓”视觉差别挺大，让人很难认出是同一个设计师的作品。

　　OUDE WAAG秀场源于对未来有机原始世界的想象，穿着者色彩浓郁但色调沉重服装的模特们在现场的三个石堆之间穿梭。这是设计师尹经纬从艺术家Franz West雕塑PLATE 38处受到的启发，描绘了一幅未来感与原始感交织的壮丽唯美景象。剪裁方面很贴合女性身材曲线，但线条并不算柔和，阔腿裤、像是披风一样的裙摆和网格纱裙透露出女性的凌厉气质。鞋子的左右两侧贴有像火焰和翅膀一样的装饰，象征着浴火重生。

　　设计师：尹经纬

　　主述城市：成都、安特卫普

　　OUDE WAAG

　　OUDE WAAG　　

　　OUDE WAAG

　　尹经纬：我是成都人，后来常驻伦敦，现在搬来上海大概小半年。“OUDE WAAG”这个品牌名的来源其实很巧，因为之前在HAIDER ACKERMANN实习的经历以及受90s安特卫普设计师影响比较深，毕业之后，和朋友到安特卫普这座对我来说很有意义的城市旅游，一次意外的经历让我们发现了OUDE WAAG这个街道牌，当时我觉得这个完全陌生单词的发音和形状就是我想要的品牌的样子，所以就选择了它作为品牌名字。

　　毕业作品《矛盾志》那个系列，我当时觉得是中西方文化的糅合，并不是说一定要某些特定的元素拿来放在一起，而是我所处的两个文化背景，以及作为一个中国学生接受了西方时尚教育后的一种思维体现。

　　如果说我的性格和成都有什么联系，更多的可能是一种淡然的心态。　　

　　上海

　　现在，他们的新故事要从上海说起

　　如今，这些设计师都聚集在了上海，他们也将遇到的新城市融入了创作。比如尹经纬这一季的主题就定为”破晓“，是因为创作的过程正好是团队艰苦推进的过程，他说“一方面想体现人与自然关系在品牌美学中的体现，另外一方面是表现了在上海这个新环境和新的团队孕育这个新品牌的艰难过程，以及预示新的开始。因为上海这座城市总是让人感动兴奋，这一点跟伦敦很像。”

　　Ying Shen也因为结缘Labelhood而看到了上海的繁华，觉得未来这里会有很多机会。这两年，上海渐渐成为了来自天南地北设计师的集合点。他们那些与其它城市相关的回忆、故事、烙印，最终通过一件件衣服，在上海时装周的秀场传开。

　　那些关于城市的故事正变得越来越多样，因为“天南地北”覆盖的地域在变得更广。除了中国香港、澳门、台湾地区，以及邻国日本、韩国，法国巴黎、意大利米兰、英国伦敦、美国纽约，甚至比利时安特卫普这些时装之都的名字也因为越来越多中国创意人才去到了更远的地方学习、生活，汲取养分和灵感，而与上海有了关联。

　　这些关联得以产生的原因很多。

　　一方面，比之去往海外四大时装周走秀所要耗费的时间、精力和金钱，快速成长的上海时装周给了这些设计师一个更“高性价比”的选择。不难发现，来到上海的品牌无一例外都将中国当作自己的重要市场，甚至是最重要的那一个。更何况，起码到目前，中国看秀观众对于时装周走秀的包容度一直很高。从这个角度看，直接在离目标消费者近的地方办秀，收获的品牌宣传效果不一定会差于远赴海外，再回国造势。

　　上海时装周不断增多的showroom(样衣展示间)、商贸展也使得上海在时尚界猛刷存在感。上海时装周组委会甚至打出了“亚洲最大订货季”的招牌，希望强化商业之于上海时装周的重要性。加之中国品牌对海外时尚品牌投资动作频繁，也让背靠于中国市场的上海多了分魅力——除了卖货，时装周也成了设计师和品牌期望与投资人和机构有交流机会的平台。

　　而以时装周为契机，上海与不少来自各地的设计师们的缘分还有后续。像陈安琪、陈鹏等设计师都把自己在中国的设计工作室放在上海。除了离市场近，上海及周边地区也是加工厂和面辅料供应商的聚集地。一些设计师往往能与这些加工厂和供应商建立深度合作，甚至是在它们的厂区设立办公室。

　　如今，行至第16个年头的上海时装周已渐渐趋于稳定。但当新的爆点少了，美誉度就成了上海继续得以在设计师心中保有地位的关键，该如何去书写这些故事的后续，结局是喜或者忧，还需要时间给出答案。