王在实的设计靠的是随性和妥协

　　如果要给王在实的设计一个形容词，应该是“硬朗”。她的个人品牌Vega Zaishi Wang在风格上一目了然，利落的剪裁、清冷的色调和明确的肩部轮廓，借用着男装的版型。

　　还有个故事可以验证：那是2009年，范冰冰刚成为“范爷”的时期，她在摄影棚内拍片的空档遇到了正在隔壁摆弄衣服的王在实。翻过画册后，范爷买下了王在实整整一个系列。如今几年过去，Vega Zaishi Wang已经入驻了二十多家买手店，在北京老佛爷百货经营一间直营店，在苏州新光天地拥有一家形象店，业务范围涵盖北京，南京、新疆、牡丹江、上海、南昌、深圳等多个市场。

　　那份“爷”气在85后女孩王在实身上也有。此刻，她正坐在位于北京演月胡同一处小院阁楼的工作室里和来访的客人侃侃而谈，袖口处的纹身微微掩在黑色棉服里，帽子下罩着的是维持了许多年的黑色短发。

　　独立设计师品牌的萌芽周期往往非常漫长，结束学业后，有的人在比赛的成败中摸索着成长，有的人则先去集团式的品牌里积累经验。这是大多数人的选择，稍不留神，好几年一晃而过。

　　王在实选择以设计服装为职业，像宿命一般。比如由父亲朋友取下的英文名Vega，很多年后，被发现是织女星的意思。

　　“我十几岁时知道自己想要从事设计的方向，并且偏爱做出实物，导师说服装会适合我。”王在实向界面记者回忆道。

　　王在实生长在一个父母都是研究发光二极管和半导体的工程师家庭，生活殷实。8岁，她随父母从辽宁南下至深圳;16岁又独自去了英国上高中;两年后，她在导师的帮助下考入了伦敦服装学院;一年后，又转学去了中央圣马丁，攻读女装专业。

　　圣马丁用自己的方式不断地向还未入行的年轻人们传递着一个强烈的信号：服装是高压行业，设计师是高压职业，考验来源于心态，也来源于商业。

　　成熟的时装屋用以分散压力的方式之一，就是依靠有效的团队分工。大学在Alexander McQueen的工作室实习时，王在实对此深有体会，“我帮他们手绘线稿，做的最多的是刺绣线稿，因为我不太画3D的东西。在他们的团队里，人们在各自擅长的领域各司其职，这让整个工作室的运作十分和谐。这也让我知道，将来我成立品牌，第一件事就是要建团队。”

　　王在实那时候还没有想过，后来发生的一些事更让她对“团队”的理解深之又深。

　　故事要从毕业讲起。入选圣马丁的毕业大秀是学生们的荣誉证书，小有野心的王在实暗暗下了决心：她要做了一个夺人眼球的发光衣服，能够模拟海底生物发出幽幽的蓝光。

　　但她那时并不知道，这个作品成了送她回国的引子。因为制作发光衣服要用到当时还十分昂贵的冷光片，成本高达16万人民币左右。缺钱的王在实恰好遇上了金主，那是从中国去圣马丁参观的一个传统服装企业，而王在实是他们一行人的导游。

　　看过王在实的发光作品后，曾经做过红帮裁缝(中国第一批做西服的人，发轫于宁波，成名在上海)的热心老板决定赞助她，但交换的条件是毕业后的她必须回到中国发展，以免人才外流。